数码摄影基础教程（摄影入门必看的书籍）

本文目录

• 摄影入门必看的书籍
• 数码相机正确的使用方法
• 数码摄影新手进阶要素|新手进阶皇
• 数码单反像机摄影曝光入门教程
• 入门单反相机摄影技巧

摄影入门必看的书籍

　　听说你想学摄影？那就推荐两本书给你吧。

        数码摄影最佳推荐：中国电力出版社的 《数码摄影轻松入门》 或者 《数码单反摄影轻松入门》， 这两本书都是橡树摄影网的官方教程，非常系统，包含了数码摄影的方方面面，目前很受欢迎，是国内作者所撰写的数码摄影书中最为优秀的两本书。

　　1、学习简单的ps后期处理 。 要是荷包有钱的话，就买《Photoshop CS3数码照片专业处理技法(彩印)》(79块钱)，要是没钱的话，就买《Photoshop数码相片处理技巧大全》，全彩色印刷，当当网打折之后才30块钱不到，这本书是完全从摄影爱好者的角度编写的，非常简单易学，每一个案例都非常典型，处理手法非常简捷，绝对是看得懂学得会。

　　Photoshop类图书最佳推荐：《Photoshop数码相片处理技巧大全》，这是目前最为简单易学的ps书籍，很多ps书都存在看不懂学不会的问题，但是这本书，即便是不懂电脑操作的老年人也能够学会。此外，这本书包含了摄影爱好者处理数码相片的几乎所有难题，它还配有DVD光盘和视频教程，真的很容易学习哦。

　　2、学习构图和用光。 中国青年出版社不仅仅只是有《数码单反摄影圣经》这本招牌书，其实，构图和用光的书，也是中青的最好，例如《COMPOSITION摄影构图》《摄亦有道2摄影构图万千攻略》。当然，韩国人写的《数码摄影构图》也非常好，口碑也很不错。 我的建议是，如果有钱的话，这几本书可以都买回来，毕竟不同的作者有不同的美学观点和视角，我们应该充分完整的去吸收他们。

　　3、学习raw处理。 有人说《纽约摄影学院教材》和《数码单反摄影圣经》是专业书籍，其实根本就不是，他们都是大而全的扫盲图书。 能够帮助你从啥也不懂到啥也知道一点。 要想掌握真正专业的数码摄影技法，必须弄懂raw格式，我推荐《RAW完全解析》和《Photoshop Lightroom摄影师专业技法(彩印)》这两本书，尤其是《RAW完全解析》，能够帮助你从一个业余的摄影爱好者转变为一个专业的职业摄影师。

　　RAW专业数码摄影图书最佳推荐：《RAW完全解析》，这是第一本中国人原创的raw格式书，对亚当斯的区域曝光法以及向右曝光理论进行了深入阐释，对raw格式的拍摄秘技和处理技术进行了详细介绍。尤其是对Lihgtroom和尼康NX2的介绍非常到位，有了这本书，很多风景相片PS技法图书根本就不需要购买了。 总之，这是一本能够帮助你实现完美影像质量的图书。(听无忌上的朋友们说这本书的版权已经卖到台湾去了，是最近几年非常罕见的卖到台湾去的专业数码摄影技法图书哦)

　　 4、烧机器的入门书。 玩摄影的，大多都喜欢玩器材，我觉得赵嘉的《兵书十二卷》和《顶级摄影器材》这两本书非常不错，虽然看这些书对于提高摄影技能，提升美学眼光几乎毫无帮助，但是却能够让我们其乐无穷，呵呵。

　　总结：最后，我个人觉得日本和台湾的一些大多都是“画册”，图片确实很华丽，但其实都是一些很肤浅的糖水摄影作品，而且也学不到什么实际的东西，这些台湾和日本的数码摄影图书比起凯尔比、海吉科、杨品、雷依里等世界实践摄影畅销书作者的书差太远了。

　　当然，有人说“学诗在诗外”，摄影也是如此，真正要想拍出好照片，还是要多加强自身的艺术修养，所以我推荐大家读一下《丰子恺谈名画》、《人类的艺术》、《美的历程》等艺术类人文读物，绝对比以上推荐的这些纯摄影图书更能提升你的审美眼光。

数码相机正确的使用方法

　　很多刚买数码相机的人都不知道如何使用数码相机，下面我为大家带来了数码相机正确的使用方法，欢迎大家阅读，希望能够帮助到大家。

　　数码相机的使用方法1、设定数码相机的参数

　　数码相机在设置菜单中会提供多种设定参数，有图像分辨率、光圈、聚焦方式、快门等。数码相机要进行图像分辨率的设置。因为数码相机有多种参数设置，每次拍摄前都要检查相机的设置菜单，这样才能确认分辨率、快门等参数有没有设置好。没设置好的话拍出的照片效果不会很理想。

　　注：设置数码相机的分辨率，要调到最高分辨率这一档。

　　 数码相机的使用方法2、尽量使被拍对象主体充满取景框

　　为了效果更好，在使用数码相机时要选择最高分辨率，同时让被拍对象主体充满取景框。

　　若你只要拍摄一个单独的对象，例如一个手术部位，一个标本，要将被拍对象主体充满取景框内。

　　 数码相机的使用方法3、正确运用光照度和闪光灯

　　由于数码相机是由内置图像传感器(CCD芯片)拾取图像的，所以要有合适的光照才能拍出很好的效果。

　　要创造光照好的环境来拍照，由于CCD芯片的特点，照片的色调和色彩质量会依赖光照强度的`。光照太强或太弱都是不行的。

　　一般的数码相机都设有内置闪光灯，可以分为四档：闪光、不闪光、防红眼闪光和自动闪光。自动闪光这一档是由相机对被拍对象光照度的检测，看看是不是需要补充光线。闪光灯容易被周围附近的物体反射回来，可能会在照片上形成一些光斑。

　 　数码相机的使用方法4、色温的调节

　　彩色胶卷有日光型和灯光型两种，日光色温是5400K，灯光色温是3200K。

　　数码相机用CCD芯片作为传感器，是没有光源类型之分的，但为了适应不同的光源环境，可以采用白平衡调节方法来校正照片的色温。数码相机的白平衡调节有手动和自动两种模式，而手动调节具有更多的灵活性，这样才能创造出更好的艺术效果。光源的色温对数码照片的影响是很大的，用数码相机照相时，一定要针对不同的摄影环境调节好白平衡。

数码摄影新手进阶要素|新手进阶皇

　　许多摄影新手接触单反后发现技术进步很慢，那么摄影新手如何进阶?以下是我为你精心整理的数码摄影新手进阶要素，希望你喜欢。　　数码摄影新手进阶要素 　　一、关掉AUTO档 　　许多新手朋友们一看到AUTO档就欢天喜地，瞬间将单反的说明书和教程之类的抛在脑后，给人一种“AUTO在手，天下我有”的感觉。 　　停留在自动模式上可以让你拍出过得去的照片，但你永远也无法真正知道自己得到的是什么，因为是相机在决定一切。 　　就和我们常说的那样，如果你是在依靠着拐杖学走路，那你永远都只能处于蹒跚学步的阶段，创造出自己的风格更是无从谈起。 　　二、学习曝光三角的基本知识 　　单反之所以能实现与众不同的影像效果，主要是靠了曝光三角的配合来形成不同的视觉体验。 　　想要手中的单反发挥出应有的作用，就必须学习有关于曝光三角的各种知识和技巧。这三个因素都与光如何进入相机有关。 　　曝光三角主要由以下三点构成： 　　1.ISO(感光度)：数码相机传感器对光的敏感程度; 　　2.光圈：拍摄时镜头中叶片打开的尺寸; 　　3.快门速度：快门保持开启的时间。 　　照片的曝光量就由以上三个因素共同作用而决定。 　　重点：改变其中的一个因素，会影响到其他因素。也就是说你不能仅仅单独考虑其中任何一个因素，当你做调整时必须时刻在头脑中关注所有参数。 　　三、用RAW格式拍摄 　　数码单反相机允许你选择把文件存为RAW或JPEG格式。JPEG照片已经经过相机的处理——饱和度、反差和其他设置都经过了调整。 　　听起来好像JPEG文件效果更好，但事实恰恰相反。RAW文件给你了极大的自由去纠正拍摄中的错误(特别是曝光和白平衡)。PS或Lightroom这类软件可以令后期照片管理和工作更简单。 　　RAW文件相比JPEG文件则保留了所有传感器产生的信息，需要你自己在电脑上进行后期处理。虽然步骤稍显繁琐，不过最终呈现的效果绝对有着很大的差别。而且对于摄影来说，自己手动调整后期效果也是摄影的乐趣之一。如果少了这个步骤，摄影的乐趣也会损失掉很大一部分。 　　简而言之一句话，RAW格式文件可以保留你拍摄时的原始数据，所以就算是在回放时感觉是废片的作品，在RAW宽广的后期宽容度下也有可能实现“变废为宝”的奇迹。想要拍大片，用RAW就对了。 　　摄影入门常犯十大错误盘点 　　错误1:像素越高画质越好 　　很多入门用户对器材并不了解，还有不少人以为像素越高，画质越好。选机身的时候，首先关注的就是像素，这类用户第一句问的就是这个相机多少像素?其实不难理解，因为刚买相机的用户只知道像素这个概念。实话实说，入门阶段，普通玩家，市面上所有单反的像素对你都是够用的。高像素并不等于高画质，更不等于高性能，相反会拖垮响应和处理速度。当然对有特殊需求的用户，比如商业摄影，高像素还是占有优势，不过这类用户不会问这样的问题。 　　错误2：看到大光圈就是好镜头 　　只看像素是入门用户，但面对大光圈的诱惑，就算是玩摄影有一段时间的人也会犯，他们对于镜头的参数也是一头雾水，他们只会看光圈，认准了光圈大就是神器。这个观点其实是很大的错误，老狼只举一个例子，同样50mm焦距、F1.4最大光圈，佳能EF 50mm/F1.4 USM、适马ART 50mm/F1.4 DG HSM、适马50mm/F1.4 EX DG HSM、蔡司Milvus 50mm/F1.4在画质输出上就不在一个层次。因为它们的结构完全不同，像适马Art系列采用了8组13片镜片，包含3片SLD和1片非球面镜片，传统系列只是6组8片结构，包含1片非球面镜片。建议大家好好研究一下MTF图，它虽然不能代表镜头素质的全部，但能够很直观的表述镜头素质。 　　错误3：追求焦段全能 　　但凡追求焦段全能的，几乎都玩过卡片DC，在那个年代，镜头光学变焦大的确方便，我们常用一个词“远近皆宜，尽收眼底”来形容。可是到了单反时代，就不是这么回事了，虽然能够买到像18-200mm这样焦距跨度很大的变焦镜头，但即便是原厂货，也很难避免广角端畸变大，长焦端画质软，边缘锐度下降的问题。只能说“拍到”，但根本没办法做到“拍好”。摄影玩到最后，你会发现手头除了广角是变焦外，剩下的都是一堆定焦镜头。有人做过统计，最常用的焦段其实是18-50mm和85-105mm。 　　错误4: 遮光罩都是装X用的 　　对于遮光罩，我相信大多数人到现在都不会用，只知道装上之后，相机看起来更加高大上，能唬人。有些原厂并没有配遮光罩的，自己也会买个。遮光罩的作用其实是阻隔从侧面进入镜头的有害光线。在顺光拍摄时，遮光罩其实并没有作用，但是在某些逆光情况下，遮光罩却可以明显降低眩光的问题，夜晚拍摄的时候，也可以减少杂光射入。然而，遮光罩也是有区别的，有些是圆筒形，有些是莲花形，一般广角镜头用的是莲花形，能够“让开”画面四角的光线，防止出现暗角，不要搞错了哟。 　　错误5：防抖镜头一定好过不防抖的 　　有些用户非常迷信防抖技术，尤其是在厂商的夸张宣传下，错误的认为只要打开防抖，照片就不会模糊了。在这里，老狼并不是否定防抖功能的作用，目前最新的防抖技术的确可以提升4档快门，但务请明白，防抖技术只是为了弥补手持条件下的不足，在环境光线比较差的情况下，防抖功能绝对不能代替脚架，使用大光圈以及高ISO感光度效果更明显。 　　另外对比表明，在不需要使用防抖的时候使用防抖功能，反而导致成像锐度下降。如果还不理解的话，不妨留意观察一下各家的大光圈定焦镜头(除非微距头)，很少有防抖功能的。 　　错误6：拒绝所有APS-C镜头 　　不少玩家会在APS-C和全画幅系统之间犹豫不决，最常见的现象就是手拿着APS-C机身，却喜欢入手全幅镜头。依据镜头的保值率较高、机身相对有较高的汰换率这点上来看，对于认为自己最终会投入全幅怀抱的爱好者来说，这样的状况似乎成为一种“理所当然”，但老狼认为这样“不上不下”会让你非常不爽，就拿24-70mm焦段来说，为全幅打造，囊括广角、标准到望远焦段，倘若装在APS-C机身的话，会得到35-105mm的等效焦距，几乎就没有广角。摄影这个东西，有时候真不能考虑太远，就像老狼并不建议小白一步到位上顶级机身。 　　错误7：坚决不买副厂镜头 　　副厂不如原厂的说法早在胶片时代就已经传开，那个时候，几大厂才开始制造镜头不久(腾龙、图丽成立于1950年，适马1961年成立)，相对于尼康和佳能来说，只能算是小弟弟，诸如镀膜、对焦、变焦、做工与原厂肯定不可同日而语，所以在成像质量和操控性能方面存在差距。然而进入数码时代，副厂有了长足进步，尤其是最近几年推出的新款镜头，最典型的例子就是适马的Art系列，优化针对性强，光学素质接近甚至超越原厂，机械性能刮目相看，在防抖技术上也有突破。虽然诸如掉漆、跑焦等坏毛病还没完全改掉，但就性价比而言，原厂比不了。换个方式去考虑，用原厂镜头一半的价格，得到75%的性能，你是不是平衡多了。 　　错误8：摄影包随便买个就好了 　　不少摄影爱好者买镜头舍得花钱，但买摄影包就抠门了，要么买高仿，要么用经销商送的山寨包。当你的装备是一机一镜的时候，也许感觉不到，一旦添置镜头，出门了，就会慢慢有体会。首先是细节设计的不合理，导致拿出来、放回去都很费事。其次是背负系统不科学，别说半天，就是一两个小时，肩膀都会酸疼。有些摄影包海绵包裹不够，禁不起磕碰，有些包裹是够了，但体积又太大了。老狼觉得，为一万多元的器材，配合个400-500元的包不过分。 　　错误9：一定要配UV镜 　　在老狼看来，UV镜更像是一个不用取下来的镜头盖，可以为前镜组遮风挡雨，哪怕沾到指纹和油渍，只要拆下用水冲洗就能清除干净，即便一个不小心磕到碰到，UV镜也能作为替死鬼冲在最前面。它所带来的副作用并不为人所知。毕竟是一块玻璃，装在镜头前面，如果能提升画质那就奇怪了。究竟会给画质造成什么样的影响呢?首先是产生光斑、鬼影、眩光。此外，UV镜装在广角镜头上，由于改变了入射光的夹角，很容易在广角端边缘留下暗角甚至阴影，哪怕是超薄的，也无法彻底的消除。所以UV镜要么别买，要买就买好一点的，至少是肯高，还要保证真品。 　　错误10：三脚架越重越稳定 　　三脚架是风光和夜景爱好者必须的装备。有些影友误以为“在拿得动的原则下，越重越好!”。其实未必，三脚架的重量增加，稳定性不会随着重量的增加而提高，当我们对着相机按动快门后，振幅和重量并非线性相关。有趣的是：当脚架重量增加了7倍时，在成像中看到自震的振幅才减小了50%，这意味假如原本2公斤的脚架，换成了七倍于2公斤，即原来的14公斤超重的脚架之后，你拍摄的稳定性才提高了50%。试问?谁能扛着这笨重的脚架出门创作呢? 　　新手需掌握的5个后键对焦技巧 　　(一) 当你在拍摄移动中的物件时 　　后键对焦对于拍摄移动中的物件很好用，特别是使用连续对焦 (Continues AF/AF-C) + 连拍 (Continuous Shooting)时，你只需要利用拇指按下机背的AF-On，便可以一直对焦，并于适当时机全按快门键来拍摄。 　　在拍摄移动中的物件，你可以使用AF-On按钮锁定物件，再用连拍全按快门拍摄。 　　(二) 当你在等待拍摄时机时 　　有些相机于半按时也会强行一并锁定曝光，若果我们使用后键AF-On便可以让你对焦、等待合适时间、全按快门拍摄，而不用害怕因光线变化而重新半按快门。 　　当你在等待合适的时机时，可以利用AF-On按钮对焦，避免等待时半按一并锁定曝光(对于一些相机)。 　　(三) 当你的目标物有机会被遮挡时 　　另外一个应用半按快门键的时机便是当你目标主体突然有其他物件挡着，你可以不按AF-On按扭但继续按快门键拍摄，试想想若果你不用后键对焦，按下快门时对焦点便会放在遮挡物了!例如在拍摄足球比赛，可能突然会有另外一名球员走到镜头前面，这使你便可以放开AF-On按钮，以免对焦错误。 　　例如在拍摄足球比赛时，利用AF-On来对焦可以避免对焦落在遮挡的球员身上。 　　(四) 当你在有风的情况下拍摄花朵时 　　虽然在拍摄微距或花朵时比较多使用手动对焦(Manuel Focus)，但若果你希望使用自动对焦，AF-On可以让你对焦后放开按钮，即使有风时你也可以全按快门键拍摄而不怕相机胡乱对焦了! 　　利用AF-On对焦后可以全按快门随时摄，即使有风时也不用重新对焦。 　　(五) 当你常常对焦后再构图时 　　另外一个后键对焦很好用的时候便是「对焦后再构图」，你只需要利用AF-On按钮对焦一次，便可以重新构图并任意拍摄，免却设定手动对焦或每次也重新半按对焦的麻烦

数码单反像机摄影曝光入门教程

　　曝光英文名称为Exposure，曝光模式即计算机采用自然光源的模式，通常分为多种，包括：快门优先、光圈优先、手动曝光、AE锁等模式。照片的好坏与曝光量有关，也就是说应该通多少的光线使CCD能够得到清晰的图像。曝光量与通光时间（快门速度决定）。下面是我为大家整理的数码单反像机摄影曝光入门教程，欢迎参考~

　　数码单反像机摄影曝光入门教程

　　曝光英文名称为Exposure，曝光模式即计算机采用自然光源的模式，通常分为多种，包括：快门优先、光圈优先、手动曝光、AE锁等模式。照片的好坏与曝光量有关，也就是说应该通多少的光线使CCD能够得到清晰的图像。曝光量与通光时间（快门速度决定），通光面积（光圈大小决定）有关。

　　我们如果想要得到一张色彩漂亮、明暗分明的影像，就要让感光体（传统时代的感光体为胶卷，DSLR时代则为CCD或CMOS感光原件）得到适当的曝光。而所谓的曝光，就是在一定的时间内，让感光体受到一定光量的投射。

　　曝光的计算方式为：

　　曝光 = 光量（光圈容许进入的光线强度）X 时间（快门允许进入的时间长短）

　　也就是说，一个完整的曝光程序，是由光圈的大小以及快门的时间搭配组合而成的。

　　所谓的标准曝光值，以现在的测光表设计，都是把整个画面曝光量平均到中间灰，也就是18％的灰值。中间灰的辉度（反射光线的强度）接近人类的肤色或是天空的蓝，我们可以藉由观察「灰卡」，来知道中间灰它大概的表现。

　　一般来说，现在我们要得到一个正确的曝光，通常都是藉由相机内建的测光表来帮我们计算合适的.光圈快门组合。测光表藉由不同的测光方式，将所测得的现场光平均成中间灰，然后调配光圈快门来达到正确曝光的目的。

　　依左至右分别为平均测光、中央重点测光、点测光

　　为了得到正确的曝光量，就需要正确的快门与光圈的组合。快门快时，光圈就要大些；快门慢时，光圈就要小些。快门优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。光圈优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。拍摄的时候，用户应该结合实际环境把使曝光与快门两者调节平衡，相得益彰。

　　光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。

　　在DSLR中内建的测光表，一般都具有下列的测光方式：

　　平均测光：平均测光将整个画面的现场光作平均计算，然后求得中间灰值。

　　中央重点测光：中央重点测光以画面中央为主要加权部分，然后佐以四周的现场光，再计算出中间灰值。

　　点测光：点测光只截取画面中央约3％～5％的范围作计算，求该点的中间灰值，这对复杂环境光的拍摄相当方便。

　　分区测光：每一家像机厂商都会研发出自己独特的分区测光方式，来因应各种不同现场光的曝光计算，例如CANON的21区分区测光、或是NIKON的3D矩阵测光。这些测光程序会依据环境的不同作变化计算，求出最适合的曝光量。

　　CANON的21区分区测光（图片来源为日本CANON网站）

　　在前面我们已经为大家上过了光圈与快门，里面提到光圈每一个号数的差距、跟快门每一个段数的差距，都是称为一级、一格或是一档。不管是光圈或是快门，每一级之间相差的曝光量都是相同的，也就是说：

　　F4跟F5.6相差了一级、1/15s跟1/30s相差了一级，这两种情况相差的光量是一样的。

　　F5.6跟F11相差了两级、1/60s跟1/250s相差了两级，这两种情况相差的光量也是一样的。

　　这样来看，在一个曝光组合决定好之后，还是可以增减光圈跟快门的段数作变化，而不会影响到最后的曝光值，我们来看看下面的例子：

　　假设我们现在测出来一个曝光组合是 F5.6、1/250s，但是为了要用大光圈拍人像来获得浅景深，我们可以把它更改成F2.8、1/1000s。

　　其中，因为光圈向上前进了两级（F5.6 》 F4 》 F2.8），所以相对的快门要向后退两级（1/250s 《 1/500s 《 1/1000s）。这两个组合的曝光量其实是相同的，经由这样的计算调整，最后我们可以得到大光圈的拍摄方式、又不会影响到最后的曝光值。

　　手动曝光模式

　　手控曝光模式每次拍摄时都需手动完成光圈和快门速度的调节，这样的好处是方便摄影师在制造不同的图片效果。如需要运动轨迹的图片，可以加长曝光时间，把快门加快，曝光增大；如需要制造暗淡的效果，快门要加快，曝光要减少。虽然这样的自主性很高，但是很不方便，对于抓拍瞬息即逝的景象，时间更不允许。

　　AE模式

　　AE全称为Auto Exposure，即自动曝光。模式大约可分为光圈优先AE式，快门速度优先AE式，程式AE式，闪光AE式和深度优先AE式。光圈优先AE式是由拍摄者人为选择拍摄时的光圈大小，由相机根据景物亮度、CCD感光度以及人为选择的光圈等信息自动选择合适曝光所要求的快门时间的自动曝光模式，也即光圈手动、快门时间自动的曝光方式。这种曝光方式主要用在需优先考虑景深的拍摄场合，如拍摄风景、肖像或微距摄影等。

入门单反相机摄影技巧

　　人像初学者由于对画面的营造不是很熟悉，所以在构图时往往会有很多不尽完善之处，可能在拍摄时的预览窗口上并不觉得，等照片一出来后所有的缺失全都冒出来了。　　人物的安排是景物的安排也是，过分的强调背景及构图的安排，而忽略掉人物的本质而流于表象，整体影像和人物并无法溶为一体，而丧失了人像摄影对人物内涵层面的表达，也是不正确的，其实这都可以透过学习而有所改善的，在这里举几个初学者常犯的缺失及改善方式希望对各位有所帮助。　　1.既然今天拍摄的主题是人像，人像占整个画面的比例不宜太小，如果没有很适当的背景搭配时，拍摄时可尽量靠近主题，选择较单纯的背景，利用短景深的特性，例如可开大光圈，选择较长焦距的镜头或是选择离主体较远较干净的景物当背景都可以简化背景，使主体突出。　　2.一般初学者习惯把主题至于画面中央，可适着将主题移至井字构图的黄金点或黄金线上，养成先对焦(锁定) 再重新去构图的习惯。　　3.在公园外拍时，树枝、横杆、梁柱或反光斑点尽量不要置于MODEL脸部的四周，可适度的改变拍摄者与MODEL的角度，利用视角的改变将这些不适当的景物气除在画面之外。　　4.很显眼的景物，例如鲜艳的花朵，无论是当前景或背景都应尽量模糊或淡化才不至于强走MODEL的风采而有喧宾夺主的情形产生。　　5.无论直幅或横幅完全依MODEL当下所呈现的肢体语言为依据并注意画面的水平，特殊的表达方式则不此限。　　6.此外也要尽量避免过的线条画过整个的画面，不破坏影像的完整性，例如公园的长条椅、栏杆上方的横杆、楼梯的扶手、细长的柱子等等，都应尽量避免，此外肢体的安排如不恰当时，也会产影像上的切割，对影像产生一定程度的影响。　　7.尔后各位无论在取景及构图方面都有较深入的体会时，个人建议可试着去突破既有的构图法则，创造出个人特有的STYLE，搭配底片、相关镜头及滤镜的运用，逆向去思考大胆的去安排人物与景物的关联，在另类的影像中，找到自己的风格。　　~~十大禁忌　　一、忌阳光直射　　亮丽的阳光提供良好的照明条件，使景色有生气，色彩饱和，并为使用高速快门和小光圈提供了条件。但是强烈的阳光也会带来问题，最为突出的是它那耀眼的光线会使被摄人物睁不开眼，同时，高角度的直射阳光还会在人物脸上造成浓重的阴影，显出皮肤皱纹，损害人物的形象美。所以在户外拍照，应多让阳光从侧面照射被摄者，忌脸部直接面向太阳。　　二、忌人物与有色环境过近　　在明亮的光线照射下，物体的反光会增强，在这种情况下，人物应尽量远离那些色彩明艳的景物(如新油漆好的建筑物的外墙、大型遮阳棚等)，否则那些景物的色彩会映射到人物身上，造成偏色。　　三、忌顶光时人物站在水泥地上拍照　　因为水泥地表面较平整，且颜色浅淡， 会形成较强的反射)亡，这种自下而上的"脚 光"，往往造成一种恐怖效果，应尽量避免。　　四、忌立于树旁拍照　　光与影相辅相成，光愈强，影愈深。当人物站在树旁拍照时，阳光时常会把树叶投影到人物身上、脸上，造成斑驳的阴影，有损于画面的美感。　　五、忌忽视滤光镜　　在户外无云的蓝天下，所有避光处都带上蓝色色罩；而在暮日的辉光映照下，所有的景色都染上了一层橙红色。在如此环境中，若想让摄得的景色保持原有的色彩，就必须在镜头前装上相应的滤光镜，在前一种情况下可选用淡红或琥珀色的滤光镜，在后一种情况下可选用淡蓝色滤光镜。　　六、忌采用高速片　　在晴空烈日下，光线强度已很高，若再采用高速片，往往会迫使光圈收到极小，或无法使用较慢的快门速度。这些情况都会给摄影创作带来某些方面的限制。　　七、忌胡乱补光　　在明亮的日光照射下，景物会有很强的反差。为避免反差过大，运用辅助光进行辅助照明是有效的，但要掌握好分寸，既要避免辅助光过亮，也要避免露出辅助光的痕迹(如出现与主光相反的投影)。　　八、忌完全依赖自动曝光档　　不少摄影爱好者在户外拍照喜欢使用自动曝光档，殊不知这种自动曝光档只能处理一些普通的情况，而遇到阴阳面各半或逆；光等情况便会变"傻"，所以还得见机行事，根据具体情况进行适当的曝光调整。　　九、忌逆光直冲镜头　　在光线很强的情况下拍摄逆光照，要防止光线直冲镜头，否则很容易产生光晕现象。　　十、忌穿反光过强的服装　　在强光下拍照，被摄者如穿反光强的服装(如白衬衫、发光尼龙做的服装等)，会变得雪白一片或产生大块辉斑，使衣服质感难以表现。　　以人物为主体的照片，背景的作用十分 重要，通过人物与背景的相互关系可揭示人 物的内心世界。　　从人像摄影的实践来看，背景可能是多 种多样的，有平面的，有纵深的，有室内 的，也有室外的……如何借背景刻画被摄人 物的性格特征，可从以下几方面来考虑：　　一、根据照片所欲阐明的主题来选择背 景 拍摄人物照片，摄影者通常具有很明确的创作主题，由于主题的不同，摄影者在选择背景时就应根据具体的情况分别予以合理 的取舍。譬如欲显示被摄者的职业特点，我们可把其工作现场作为背景，并采用现场自 然光线拍摄，力求画面产生常态的气氛，把 环境作为画面的一个重要组成部分，以环境来衬托人，用环境来提示人物的内心世界。　　假如照片反映的是人物的容貌、气质， 那背景就应以简洁、朴素为佳，这样，就可 以在很大程度上强化主体，使人物形象显得很鲜明、生动。　　为了刻画好人物的个性 和其艺术成就，摄影师选择了一幅巨型 抽象画作背景，同时在被摄者的服装上 也作了涂画，结果这独特的背景把人物 形象烘托得很突出，令人难忘。　　二、根据背景的内容来选用不同的 光圈 一旦确定了背景内容，采用何种方式来表现背景便成为一个关键的问题。具体该采用何种方式来表现背景，这就要看背景的内容，如果背景是整个，画面中一个有机的、重要的组成部分，通过它可以传达出许多有助于观众了解 被摄者的信息，那应该采用收小光圈的 做法，使背景的细部有相当的清晰度。 要是背景仅是用来作为一种有别于主体物的影调成分出现在画面中，就可以采 用放大光圈的方法，让其在画面中显得模糊。　　三、掌握背景在画面中所占位置的 比例 背景在画面中究竟该占多少地位为 最佳，没有一个规定，但是有些原则是可以参考的。如你拍摄一幅表现被摄者职业的环境肖 像，那么背景可以用得大一些，只要不是大到 喧宾夺土的程度即可拍摄人物旅游照片，画面中有名胜古迹出现时，背景所占的地位也可以 尽量多些，避免把景色拍得残缺不齐。还有， 拍人物全身像背景宜多些，以免造成局促感，而拍胸像照、头像照，背景则宜少些，使观众 的视线更集中于主体之上。　　四、避免一些不良的背景 好的背景能起到烘托、美化被摄人物的作 用，而不良的背景则会影响画面的美观。在摄 影中，有如下一些景致一般不宜充当背景：　　1．景物零乱繁杂。　　2．喧宾夺主的亮色块的景物。　　3．具有冷色调的景物(因为当它反射到被摄物脸部时，会使人物显出一种病态的样子)。　　4．反差异常强烈的景物。　　在拍人物全身照或大半身照时，被摄者的姿势及造型十分重要。要使被摄者的姿势优美，须掌握下面几个要诀：　　1．头部和身体忌成一条直线。　　两者如成直线，难免有呆板之感。因此，当身体正面朝向镜头时，头部 应该稍微向左或向右转一些，照片就会显得优雅而生动；同样道理，当被摄者眼睛正视镜头时，让身体转成一定的角度，会使画面显得有生气和动势，并能增加立体感。　　2．双臂和双腿忌平行。　　无论被摄者是持坐姿或站姿，千万不要让其双臂或双腿呈平行状，因为这样会让人有僵硬、机械之感。妥当的做法可以是一直一曲或两者构成一定的角度。这样，就能既造成动感，姿势又富于变化。　　3．尽量让体形曲线分明。　　对于女性被摄者来说，表现其富于魅力的曲线是很有必要的。通常的做法是让人物的一条腿实际上支撑全身的重量，另一条腿稍微抬高些并靠着那一条站立的腿，臂部要转过去，以显示其最窄的一面，胸部则通过腰部的弯曲，尽量地显示其高耸和丰腴感。同时，人物的一只手可摆在臀部，以便给画面提供必要的宽度。　　4．坐姿忌陷。　　表现被摄者坐姿时，不要让其像平常一样将整个身体坐进椅子。如果这样，她的大腿会呈休息的状态，以至于腿上端多脂肪的部分隆起，使大腿显得很粗笨。正确做法 是让其将身体向前移，靠近椅边坐着， 并保持挺胸收腹，这样可避免肩垂肚凸现象。　　5．镜头宜远不宜近。　　一般来说，拍人物照，距离远些总比近些好。因为当镜头(尤其是短焦距的镜头)离被摄者很近时，会出现畸形现象。因此，摄影时应选择合适焦距的镜头，并让镜头与人物保 持一定的距离。根据实践我们得知若使用标准镜头拍人物头像，最佳距离在6—8英尺之间；拍胸像则 在8—9英尺之间；拍全身像，以(13—22英尺之间为宜。此外，让被摄者的手和脚紧靠着．身体，有助于避免畸形现象的发生，而一旦当它们离身体前后18 英寸以上，就会显得比例失调，手、脚会变得过大或过小。　　6．表现好手姿。　　被摄者的手在画面中比例不大，但若摆放不当，将会破坏画面的整体美。拍摄时要注意手部的完整，不要使之产生变形、折断、残缺的感觉。如手叉腰或放进口袋里时，要露出部分手指，以免给人以截断的印象。