摄影入门培训（摄影基础知识入门）

本文目录

• 摄影基础知识入门
• 单反摄影的入门教程
• 摄影入门经验及方法 从零开始学摄影
• 摄影技巧入门步骤
• 摄影入门篇 | 从零开始学摄影
• 摄影入门教程
• 新手快速入门8种实用摄影技巧
• 摄影入门基础知识教程
• 南宁哪里可以学摄影初级入门的
• 手机摄影技巧入门基础知识

摄影基础知识入门

摄影基础知识入门

　　摄影基础知识入门，我们在日常生活中都会看见美丽的风景，那么我们就会想要拿相机记录下来，但是摄影对我们一般人来讲还是很难入门的，所以我们要学会一些基础知识，下面是摄影基础知识入门。

　　摄影基础知识入门1

　　 ①摄影人的基本道德——永远别做一个让人讨厌的摄影人

　　1、慎用闪光灯——永远不要在会议、舞台或者音乐会等这一类场合上使用闪光灯，原因是，你的闪光灯会影响到别人，你想拍照的时候，会影响台上人发挥，另外其他观众也在看。其次，机顶闪光灯肯定不够用，因为有“闪光指数”这种东西!另外也破坏自己图片的光影。对应办法，大光圈、提高ISO!

　　2、抓拍。当你突然发现一个很值得拍摄的情形的时候，不妨把这一刻记录下来，但当你的照片当中有人物的正面，或者以该人物作为主要构图对象的时候，应该得到当事人的许可，否则就就尽量不要发表，除非你是新闻记者。(如果当事人不喜被人拍，不要偷拍，那是一种不尊重)

　　好照片= 对相机的熟练调节 + 拍摄的角度 + 拍摄的时机 + 良好的构图 + 内在的思想 + 拍摄的经验

　　 ②摄影的“立意”

　　单反相机模仿人的视觉，你眼睛看到的东西，用单反相机准确还原成照片，传递给别人，使他们身临其境。(我的个见)

　　当我们端起相机准备拍照的时侯，问题就在眼前：你想拍什么?或者说想通过照片传达什么，是一个人物，一件事，还是某人某事? 摄影的表达如同写文章，在下笔之前你就必须为你的文章“立意”，创立一篇文章的中心思想。也叫趣味中心。

　　确立一张照片的“立意”很重要，没有立意的照片等同一张“废片”。看一张照片就如同在听一个“语无伦次”的人说话一样，你无法明白他到底想说什么。

　　 一张照片只能用来说明一件事!

　　如果我们试图在一张照片中表达许多问题，可以说是失败的。构图时舍不得许多无用的元素，这也漂亮，那也有意思，许多漂亮的东西在一起，造成观察者的视觉游离，从而使得“立意”下降。

　　绘画构图是加法，简单的摄影构图是减法。而真正的摄影构图是在不影响画面立意的前提下，尽可能的增加信息和元素。一切都需视传达的目的而定(此如证件照或人物肖像类的特殊摄影除外)。

　　 ③基本知识

　　1、正确的姿势握持相机、能有效的避免相机地抖动。避免单手握持、双手握持时，一手握持相机手柄、一手用虎口握持镜头的变焦或对焦环、两手不要在一条直线上、而应形成一个夹角，相对更稳定。握持相机时应大臂使劲夹紧身体、小臂放松，否则容易产生抖动。两臂一前一后交错放置、以形成稳定夹角。

　　2、多使用光学取景器或EVF 取景器。三角形的支撑是最稳定的、多使用光学或EVF 取景器取景、尽量避免使用LCD 取景。因为光学或EVF 取景器取景，人的眉骨可以很紧密地贴在取景窗上、配合双手形成三角形稳定支撑。

　　3、正确的站立姿势。拍摄时，应一脚前。一脚后、而不要让两个脚处于同一条直线上、此外、拍摄中应大腿绷紧、小腿放松、以避免根基抖动影响稳定。

　　4、学会调整自己的心跳和呼吸。由于心跳和呼吸、人其实在任何时候都是晃动的、但我们可以在拍摄时先深吸一口气，使自己稳定下来，然后吐气、再平稳地吸气。按动快门瞬间要屏息，将抖动降低到最小。

　　5、学会半按快门。不要看到景物就直接按下快门。相机快门的行程分成两步、即半按快门相机开始自动对焦和测光、察告再向下全部压正乎下时快门才会启动。否则无法正确测光或对焦，图像虚且曝光不准。按动快门的一瞬也应保持稳定和柔和

　　6、在安全快门时间范围内进行曝光。

　　7、手持时，有防抖尽量开防抖。上三脚架时，关闭防抖，避免防抖系统干扰。

　　8、不要背摄影包或手里提东西拍照。若长时间曝光，将身上的装备全部放下，额外的负重会导致身体失去平衡。容易导致身体疲劳和抖动。

　　9、寻找稳定的依托败清明。如果测光值显示的快门速度远长于安全快门速度、而手头又没有三脚架、这时候、就可以寻找一些稳定的依托物来进行应急拍摄。例如、将身体靠在树木或墙壁上就要比无倚靠站立稳定。曝光时间在1—3秒之间的情况下、用双手将相机紧紧的抵在支撑物上使其保持稳定，也经常可以获得很好的效果。

　　有的时候、可以将相机直接放在地上或墙头这样的平面上进行拍摄、其稳定性堪比三脚架。如果拍摄的是风景等对象，还可以把相机放在摄影包或豆袋上用自拍来拍摄。豆袋是一种里面装满豆子或陶粒的布袋，可随意变形，还不易磨损相机。

　　10、善用三脚架 、独脚架。“三脚架看出摄影师的态度”。刚开始接触相机的人，最大的困扰就是无法保持拿相机的手稳定不晃动。虽然很多相机都有防抖功能，但也应付不了较大的晃动。尤其在夜间拍摄时，晃动更容易造成对焦不准和照片模糊。除了多拍多练习外，将相机装在三脚架上拍摄是最可靠的。

　　11、善用RAW格式!存储卡够大，风景，就用RAW格式、这样可以保留更多的亮部和暗部细节，白平衡、色调也更容易纠正，为后期处理提供最大的空间。

　　 ④光圈

　　镜头内，口径可变的圆形通光孔，这个结构我们把它称为光圈。组成光圈的叶片就称为“光圈叶片”。理论上叶片数越多，焦外越自然，越圆。光圈在机身上通常以f—来表示，比如F5、6，F8，F16 。我们把它称为光圈值，简称光圈。数字越大，光圈越小。

　　形象地讲：光圈就是瞳孔。

　　光线暗，瞳孔放大，增大进光量。光线强，瞳孔缩小，减小进光量。

　　光圈大小，决定单位时间通光量的多少。f值越大，通光越多。

　　 结论：

　　大光圈，浅景深，背景虚化。同条件下提高快门速度 (多用拍人) ( 例如 F1、8 )

　　小光圈，深景深，前后均清晰。同条件下降低快门速度 (多用拍大景)( 例如 F22 )

　　光圈孔径愈大，影像质素会愈好，但由于像差会随着孔径的增大而急剧增加，使影像质素变差。另外，光圈太小则会产生衍射现象(在数码摄影中，小光圈更会增加曝光时间，使影像出现噪声现象)令影像像质降低。因此，最佳光圈值便是避免以上两种现像出现的平衡点，亦即最大光圈值低1至2级。例如50 F1、8，缩到F4锐度最佳!

　　摄影基础知识入门2

　　 一、正确持机方法

　　在拍摄的基本知识中，最重要的就是要拿稳相机。无论其它的摄影要素和技术掌握得有多好，只要拍摄的一瞬间有震动，照片的质量一定会因影像模糊而大大降低。

　　虽然可以用三脚架来减低震动的可能性，但更多的时候是以手持相机拍摄为主，而且在“决定性的瞬间”内，往往不允许摄影者再花时间去放置三脚架并固定照相机。

　　数码照相机相对于传统照相机而言，它对拍摄稳定性的要求更高。这是因为，电子元件存储信息需要一段额外的时间，通常称为“时滞”。

　　 1、持机的正确姿势

　　无论是站立、坐下还是跪下，持机的正确姿势都应该是：

　　（1）、右手紧握相机一侧的握手位，食指轻触快门键，以备随时拍摄。

　　（2）、以左手手掌托住机身底部，用拇指和食指握住相机来稳定镜头。

　　（3）、两手上臂紧贴身体，尽量保持自然下垂的状态并向身体靠拢。千万不要耸起双肩。因为长时间用耸起双肩的姿势拍摄，双肩关节会出现疲劳感，更难稳定相机。

　　（4）垂直握持相机拍摄时，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂紧贴身体。

　　 2、站立或坐下摄影时的注意事项

　　（1）、站立摄影时，双脚宜微张，或以前后步方式站立，以便将整个身体的重量平放到双脚上。如果能借助一些固定的物体作为依靠，例如背靠树干或墙壁等，则效果更佳。

　　（2）、坐下摄影稳定性已经很高，但仍可借外物进一步稳定身体。以椅子的靠背或桌子作依靠是不错的选择。

　　 3、跪下摄影时的注意事项

　　跪下摄影时左脚应该弓起，右脚跪地，托起机身底部的左手则支撑在弓起的左脚上。一般情况下，跪姿拍摄较难稳定身体，最好也能借助固定物体作依靠，如树、墙等。

　　 4、相机带的重要作用

　　将相机带套在手腕上，握在虎口中绕两圈再拉紧，以拇指穿过带圈后再握紧相机，使相机和右手合二为一，不但可以减轻手的颤动，而且可以在不小心松手时将相机拉住，不至于掉到地上而损坏。

　　 二、光线的运用

　　照片是光与影的.艺术产品，将光线称为摄影的灵魂一点也不为过。要拍摄好照片，就不能不掌握光线这个关键的元素。

　　 1、光线的性质

　　 （1）直射光

　　在晴朗的天气里，阳光没有经过任何遮挡直接射到被摄者身上，受光的一面就会产生明亮的影调，不直接受光的一面则会形成明显的阴影，这种光线称为“直射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面会有非常明显的反差，因此容易产生立体感。

　　当太阳被薄云遮挡，阳光仍会穿透白云扩散，这时所产生的照明反差将会降低，非常适宜于人像摄影。

　　 （2）散射光

　　在阴天，阳光被云层所遮挡，不能直接射向被摄对象，只能透过中间介质或经反射照射到被摄对象上，光会产生散射作用，这类光线称为“散射光”。由于散射光所形成的受光面及阴影面不明显，明暗反差也较弱，光影的变化也较柔顺，因此产生的效果比较平淡柔和。

　　“直射光”会产生反差较强的光线，致使阴影较浓厚，调子变化较少，所拍出的影像线条及影调较硬。而“散射光”会产生反差较弱的光线，故阴影较淡，调子变化较丰富，会得出较软的柔和的影像线条及影调。所以摄影者应根据不同的情况选择适合的光线。

　　 2、光线投射的不同方向

　　拍摄同一个景物，运用不同方向投射来的光线会产生不同的效果。

　　 （1）顺光

　　从照相机背后而来，正面投向被摄对象的光线叫做“顺光”。“顺光”照明的特点是：被摄对象绝大部分都直接受光，阴影面积不大，对象的影调比较明朗。这种光线形成的明暗反差较弱，对象的立体感主要不能靠照明光线反映出来，而是由本身的起伏表现出来。因此立体感较弱。

　　 （2）前侧光

　　从照相机左后方或右后方投向被摄对象的光线叫做“前侧光”。受光的对象大部分都会受光，产生的亮面大，所以影调也较明亮，对象不受光而产生阴影的面积也不会太大，但已可以表现出对象的明暗分布和立体形态。这类光线既可保留比较明快的影调，又可以展现被摄对象的立体形态。

　　 （3）侧光

　　来自照相机左侧或右侧的光线叫做“侧光”。它会使被摄对象的一半受光，而另一半则处于阴影中，有利于表现对象的起伏状态。

　　由于“侧光”照明使对象的阴影面积增大，因此画面的影调不亮不暗，明暗参半，不及由“顺光”和“前侧光”产生的那样明快，但亦不会太阴沉。立体形态表现会较好。

　　 （4）侧逆光

　　来自照相机的左前方或右前方的光线叫做“侧逆光”。它令对象产生小部分受光面和大部分的阴影面，所以影调会较阴沉。这种照明方法在对象上产生的立体感会比“顺光”的好一些，但仍然偏弱。

　　 （5）逆光

　　“逆光”是由被摄对象背后射来，正面射向照相机的光线。被摄对象绝大部分处在阴影之中。因光线的对比较弱，所以立体感也较弱，影调比较阴沉。可是，“逆光”可以用来勾画物体的侧影和轮廓，还可以突现物体的质感和形状，清楚地展示对象的线条。在明朗的天气下使用“逆光”更会创造出一种强烈的反差。

　　 （6）顶光

　　光线由被摄对象上方而来的谓之“顶光”。日正当中的太阳光便是一个好例子。“顶光”常会在被摄对象上造成强大的阴影，若用于人像摄影，则人脸部的鼻下、眼眶、颚下等处会形成浓黑的阴影。

　　 （7）底光

　　“底光”的光源位于被摄物的下方。这种光线在日常生活经验中较少见，故有怪异和戏剧性的效果，在一般摄影场合应用较少。

　　 3、光线的反差

　　“反差”指的是被摄对象上“最亮”与“最暗”的色调关系。所谓“反差强”，是指光线在主体身上呈现的最亮部位与最暗部位的差别大，而且由最亮到最暗的转换过程中变化非常剧烈，对比度非常强烈。相对的，“反差弱”，表示最亮部位与最暗部位的差别不太大，由最亮到最暗的转换过程中变化非常柔顺，令色调很丰富。

　　摄影基础知识入门3

　　 1、光源越广，光线越柔和。相反的，光源越窄，光线越硬。

　　广泛的光源能够弱化阴影、降低对比、抑制纹理，较窄的光源则作用相反。这是因为光源越广，射在物体上光线的方向就越多，这会起到增加场景中的照明、减少阴影的作用。

　　小提示：将人像主体安排在一扇不受阳光直射且大而亮的窗户边，窗户可以起到柔光箱的效果，不再需要影室专用设备。

　　 2、光源越近，光线越柔和

　　相反的，光源越远，光线越硬。这是因为当光源离被摄体越近，相对的就越大，也就是越广;而当光源离被摄体越远，相对的就越小，也就是越窄。

　　以太阳为例，太阳的直径是地球的109倍，它本是一个相当广的光源!但是太阳距地球9300万英里(约1、5亿千米)，只占地球天空非常小的一小部分，因此当阳光直射在物体上时光线就很硬。

　　小提示：在室内用现有灯光拍摄人像时，可以通过改变光源与被摄体间距离的方法使照片的光线更加动人。

　　 3、漫散射能够分散光线，使光源变广、光线变柔

　　运用漫散射分散光线的实质还是使光源变广，从而达到柔化光线的目的。当云层遮挡住阳光，物体上的阴影会明显减少，如果有雾，阴影则会消失。云层、阴沉的天空和大雾都会使光线发生漫射，漫射会将光线分散向各个方向。阴天和雾天时，整个天空会变成一个非常广的光源，一个天然的柔光箱。

　　小提示：半透明塑料或白色织物等材料都可以用来漫射强烈的光线。你可以在人工光源─如影室闪光灯前加一个柔光罩;如果在明亮的阳光下，也可以使用柔光篷或柔光箱来柔化光线。

　　 4、在反射中漫射光线

　　将一束较窄的光线射在一个较大的磨砂表面上，如墙壁、屋顶或磨砂反光板等，光线在反射的过程中会发生被漫射到较宽广的区域。

　　但是如果使用光面反光板，光线被反射后仍然会很窄。镜子是一种极端的光面反光板，它反射的光线几乎与入射光线一样窄。

　　小提示：将一大块铝箔揉成团，展开后将亮面向外，包在一块纸板上，一块柔光反光板就做好了。虽然这种自制反光板的漫射效果不如白色磨砂反光板，但它能在照片中增加闪闪发亮的光点。

　　 5、光源越远，光线的衰减越快，主体也越暗

　　这条规则指出，被摄主体的光照度与距离的平方成反比。这听起来有些复杂，其实很简单，举例说明：如果你将光源至被摄主体的距离增加1倍，那么落在主体上的光线只有距离增加前的四分之一。

　　换言之，光线会随着光源的远离而迅速衰减。这条规则我们应牢记，如果你准备移动光源或被摄主体，一定要改变光线的品质。

　　同样还要注意的是，经过反射的光线其行进的距离也会增加，即使使用光面反光板也一样。

　　小提示：在天气条件很差的室外拍摄人像时应使用闪光灯(热靴或弹出式均可)，这样即可以消除人脸部的阴影，也不会影响背景的曝光，因为闪光灯发出的光到达背景时已经弱到可以忽略不计了。

　　 6、可以利用光线衰减改变摄影主体和背景间的关系

　　如果灯光距离拍摄主体近，主体和背景间的光照度查别会比较明显;如果灯光距离主体较远，则背景也会相应地变亮。

　　该原则同样适用于侧光：侧光源离被摄主体近时，整个画面的光线衰减将比光源离主体远时更明显。

　　小提示：如果被摄主体的正面光是从窗户射入的光线，那么让主体靠近窗户可以使室内的背景变暗。如果你想让室内背景更明亮，则应让主体远离窗户、靠近背景。

单反摄影的入门教程

　　单反相机摄影入门教程有哪些呢?下面我为大家整理了的单反舌音的入门知识，希望能为大家提供帮助!

　　 一、光圈优先VS快门优先

　　 1、光圈 优先

　　大多用在拍人像以及风景时，光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，一般采用大光圈长焦距以达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。销岁备在拍摄风景这一类的照片时，通常采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。

　　 2、快门优先

　　多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。总之，在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求。

　　 二、人像拍摄

　　首先，要用到长焦，3――4倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看，超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。其次，光圈优先，选择大光圈，大光圈可以使得快门变快，减少晃动，并且使得背景尽可能的虚化。

　　最好选择点测光，对人脸点测光，并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响，使得人脸曝光不正常。最后，构图。人像最好占到1/3-1/2，并且脸部在上方1/3处。这样拍出的人像片就会生动，有视觉的冲击力，让人看着好看。

　　 三、怎样拍好微距

　　拍好微距，需要用光、构图讲究技巧。我们要掌握的是怎么把微距拍清楚，不要拍糊呢?注意以下两点就行了。首先，用三亏毁角架。手持不稳，放大之后总看到片糊，所以第一条，用三角架;其次，用自拍机。我们发现，即使用架，在按动快门时仍然带入了晃动，最好的办法，启动自拍机。

　　 四、曝光补偿的使用

　　按动+、-键，就会出现曝光补偿调节条，左右键调整正负补偿及大小，一次1/3级。调整好后再按一次+、-键确定。那么，曝光补偿怎么应用呢?总起来讲，是白加黑减，白的环境下，测光有偏低的状况，需要增加，反之亦然。

　　1、拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。

　　2、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的’，雀滑其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。

　　3、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候，比如向阳的窗户前，逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。

　　4、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前，拍摄人物的时候，要增加曝光量并使用闪光灯，否则主体反而偏暗。

　　5、拍摄雪景的时候，背景光线被雪反射得特别强，相机的测光偏差特别大，此时要增加曝光量，否则白雪将变成灰色。

　　6、拍摄黑色的物体，在照片里看和色变色发灰的时候，应该减小曝光量，使黑色更纯。

　　7、当你在一个黑色背景前拍摄的时候，也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。

　　8、夜景拍摄，应该关闭闪光灯，提高曝光值，靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果，很多人感觉夜景拍摄能力很差，其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。

　　9、阴天和大雾的时候，环境仍然是明亮的，但是实际物体的照度明显不足，如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗，适当的曝光补偿，加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。善于应用、合理使用曝光补偿，可以大大改善你的摄影作品的成功率，拍出画面清晰，亮度合适，观看舒适的照片，提高拍摄质量。

　　 五、巧用网格线构图

　　我们知道的黄金分割比例能给人美感，所以安排片中的兴趣点在4个焦点上，或在分割线上，就会给人视觉的美感。屏幕上的网格线就方便的给我们提供了这样的参照。

　　除了以上注意黄金点构图外，还应注意以下几点：

　　1、避免贯穿两边的直线，尤其要避免将照片分割成两部分的贯穿横线或竖线。

　　2、地平线的处理。在风光作品里，地平线是经常出现的，为避免上下分割的效果，应设法打破地平线的平直，如利用云彩、远山、日出、日落或其它建筑物。此外，地平线的位置也应安排在趣味中心的分割线上，并且应保持水平(有特殊创意另当别论)。

　　3、拍摄运动的物体要给运动的前方留有一定的空间。

　　当被摄体是运动的，观赏者的目光会习惯性地沿被摄体运动方向移动，如果运动的前方没有空间会给人压迫感。此外，通常被摄体注视的方向也应留有相对较大的空间。当然除了重视构图基本原则外，还应注意：

　　①突出主体。在拍摄之前，心里要像绘画前那样首先“立意”，考虑照片画面中，主要表现什么，被摄主体安排在什么地方。然后通过光线、色彩、线条、形态等造型手段，来达到突出主体的目的。

　　②视觉平衡。一幅构图达到视觉平衡的照片、能给人以稳定、协调的感觉。平衡有对称平衡及非对称平衡两种、非对称平衡的构图，往往比对称平衡的构图更富有动感。景物的大小、形状、重量和方向、以及M8色彩等都对视觉平衡有重要影响。

　　③虚实相映。虚实是指被摄主体与空间前、后景的清晰、模糊的程度。运用的手法不外乎藏虚露实、虚实相间、虚宾实主、以虚托实。其目的是为了突出主体，渲染气氛，增强空间纵深感。实，主要是表现被摄对象的主体;虚、主要是表现被摄对象的陪体，以衬托主体，它是构成画面意境的重要环节。讲究节奏与旋律摄影构图，被摄对象以相同或近似的形式交替出现，有条理地重复，便形成节奏;节奏如果表现出线条、舒畅、和谐、起伏等动态变化，就成为旋律，从而使画面优美、抒情而流畅。节奏与旋律是深化主题的重要环节，它们包含在线条、色彩、光线的反差与色调中。

　　④线条运用 线条是构图的骨架。任何形象化的作品，都离不开线条。通常起线条作用的有树、草、电线杆、河流、波浪等，不同 M8的线条能给人以不同的视觉形象，如水平线能表示稳定和宁静，垂直线能表示庄重和力量，斜行线则具有生气，活力和动感，曲线和波浪线显得柔弱、悠闲，富有吸引力;浓线重，淡线轻，粗线强，细线弱，实线静，虚线动，构图时可灵活地加以运用。

　　 六、太阳落山前或阴天的拍摄

　　白天或者夜晚，都可以得到我们想要的效果，自动白平衡很准确。但只有太阳落山前后那段时间，或者阴云天气下，拍出的片子雾朦朦，很不理想。在这种情况下，需要调节白平衡，先扳到P档开始的手动档，按功能键，选到阴天，按功能键确定。如果还仍然不理想，请设置手动白平衡。

　　 七、几种常见现场的拍摄技巧

　　 1、怎么在室内给孩子拍片?

　　首先用光圈优先，将光圈调整到最大;其次布置光线，虽然不能用闪光灯，我们可以将孩子带到窗户旁比较明亮的地方，如果晚上我们可以用台灯等光;孩子常会乱动，可以考虑手动调焦，先将点测光锁定，将焦距调整好后，然后半按住快门移动步伐，等待孩子出现有趣的可爱的表情时快速按下快门。

　　 2、怎么做才能将背景虚化?

　　首先光圈优先，光圈调整到最大(即F后面的数值最小，比如F2.8);焦距调大，越大虚化越好;安排前景的人或物离的背景远一些，越远虚化越好;如果以上仍然不理想，可以通过后期处理的方法做得直到满意。

　　3、怎样给婴儿拍片拍摄?

　　婴儿要记住，用婴儿感兴趣的东西吸引他，可以拍摄到更自然的表情。为保护婴儿的眼睛最好不使用闪光灯，可以将调整感光度到200，并在顺光的情况下拍摄。最好把孩子抱到光线好的地方，如果天气不好，可以用台灯布光。如果一定要使用闪光灯，最好在闪光灯上蒙上一块薄纸或纱布。婴儿的衣服以白色、浅色居多，所以在拍摄的时候如果用的是点测光或平均测光，需要做曝光修正(+1)，拍摄对焦的焦点应该在孩子的眼睛上。拍摄的距离，50厘米到150厘米为宜，最好用长焦。可以从不同角度观察孩子的脸，力求找到一个更好看的角度。

　　 4、在车中怎么拍外景?

　　我们旅行的时候，在车内的时间也是旅行的一个重要组成部分，所以也可以成为很好的拍摄时间。同样的风景，从移动的车内拍与在车外拍，往往给人不同的感觉。在行驶的车内向外拍摄的时候，要注意以下几点：

　　①在拍摄的时候，不要把手腕架在窗框或者座位的靠背上，因为车辆在行驶中总会有些震颤，这样很容易造成和手颤一样的虚像。

　　②不要在阳光射入的窗口边拍摄，因为这样很容易在窗玻璃上有白衣服等等的反光。你可以要求临时换一下座位，拍完之后再回来。

　　③对于观光大巴来说，进行拍摄最合适的座位是最前面的座位。一是因为视野广，二是因为前面的玻璃经常清洗，所以最干净。而且前面的座位震颤也相对比后面的座位轻微一些。

　　 5、拍宠物时应注意什么?

　　在拍摄小动物的时候，对焦的焦点一定要定在眼睛上。这是必须要注意的。相机的高度，应该是在和动物的视线的高度差不多的高度上，这是拍摄小动物的世界的基本姿势。如果是从比较高的高度俯拍，会有一种压迫感，小动物的可爱就会大打折扣。为了表现毛的质感，最好使用自然光。直射光和顺光都不容易表现质感，最好是逆光拍摄，质感是最强烈的。当阴影太强的时候，可能会需要补光。在晚上补光的时候，要注意使用红眼消除功能。

　　动物的警戒性很高，所以不能追着撵着拍。在拍摄的时候，动作要慢、要柔和，不能操之过急。如果有时间，要尽量获得动物的信任，以求尽量靠近拍摄。

　　 6、怎样拍好瀑布?

　　拍摄瀑布是非常考手艺的，但只要注意以下几点，你就会拍出很美的瀑布：

　　①快门速度，一般需要一个比较慢的速度，在1/60--1/10秒之间。具体还需要根据水量的大小，水量大快门可以快些，水量小快门可以慢些。

　　②尽量用广角拍。广角才会拍出气势。

　　③一般由下往上拍，尽量用低角度仰拍。

　　④正确曝光。用点测光来测试拍摄场景中最暗并且我能辨得清细节的地方，然后通过提高快门速度来调整两级光值。举个例子，如果测光显示石头的曝光组合是1/60s以及光圈f/5.6，你可以调到全手动档，其调整为1/15秒与光圈f/5.6。然后重新拍摄，拍出的照片会较黑，但细节部位仍是清楚的。

　　 7、花卉如何拍摄?

　　对于拍花要讲究点技巧才能拍得好看，我们以前说过要在拍之前喷点水可以增加花的层次感以及娇翠欲滴的感觉，此外还应注意以下几点：

　　①测光方式最好用点测光，测花最亮的部分，使得花整体细节都能表现清楚。

　　②拍摄模式最好光圈优先，可以适当控制背景的虚化或者控制景深。

　　③拍摄角度，不要只拍正面，可同时拍不同角度的7、8张片。从而可以选择最漂亮的角度。

　　④背景。选择背景是深色(如很浓密的树叶、深色墙等)的花作为拍摄的对象。用一大块黑色的布摆在花的背后，离花要远一点，近了要看见布纹。黑布摆的方法，可以直接平放在地上，也可以挂在花的背后，也可以把黑布蒙在一块板上立在花的背后。如果我们希望拍摄的主体前后都非常清晰，也就是说景深比较大，例如拍摄风景的时候，或者拍摄留念照片的时候，前面是人物，背后是景物，对焦在人物上，需要清晰的范围比较大，那么我们就要尽量使用比较小的光圈，例如11、16甚至22的光圈。同时，由于后景深比较大，我们可以尽量在保持人物清晰的时候，景物也比较清晰。

　　如果我们只希望主体清晰，其它前后的东西都模糊一点，以便突出主体，例如拍人像特别是大头像的时候，最好就是头像清楚，背景模糊了最好，这时我们需要小景深，那么就要尽量选择大光圈，例如5.6、4光圈。

摄影入门经验及方法 从零开始学摄影

从零开始学摄影

关于摄影入门和摄影技术的资料在网上有一大堆，但每个人学摄影的目的都不同，不同的学习目的自然有不同的学习方法。下面是关于摄影学习的一些经验和方法，喜爱摄影的同学要留意了!

　　一、摄影技术的学习方法

但是怎么按照自己的需要，掌握有效的学习方式，去粗取精的在这些资讯的海洋中找到自己的上升之路，还是应该有些方法论的需求吧。同时，太多的大师，太多的器材之争，让我热爱的摄影在中国变得十分扭曲。我不期望自己能成为一个出色的仿大摄影师，但是却期望能够出色的摄影师们的垫脚石。

1. 利其器才能善其事。

那么首先要熟悉自己的器材。哪怕你用手机拍也好，也请熟悉一下里面有哪些设置，比如怎么变焦，关闭闪光灯等。这时候可以各显神通，看说明书是技术男擅长的，自己瞎琢磨也是可以的。需要花一定的时间来熟悉设备，防止自己有什么想法或者要捕捉什么机会的时候还手忙脚乱一番还什么都没抓到。有人说我就是不懂设备怎么办?这个……你就直接找个只正大答用按快门的机器吧，单反那种遍体按钮转盘的不是为你设计的。要知道哪怕是个只剩1档快门，2档光圈，镜头对焦卡住的机器仍旧能拍出好作品，但前提是你熟悉它了解它的长短深浅。

2. 要拍的多，拍的慢举慧。

我从某本教材上看来的，(教材名字不能告诉你们，自己去找吧，否则我怎么混啊。)一个初学者作业。在家里拍100张自己觉得可以的照片。有朋友要学摄影我就常拿这个忽悠他们。有人过半小时过来说，搞定。有人看了题目想了半天用鄙视那些把鸡毛菜买到20元一斤的小贩的眼神看我，你这题目太损了吧，没个1年半载我怎么拍的完。你丫不想教我就直说。汗!

好了，你们知道我要说什么了吧?数量不是关键。每张照片都有思考，都运用了自己的脑子和眼睛那就好了。而且要有一定的数量积累才能把一种技术融汇贯通，才能在需要的时候从脑子的不知道哪里涌出来。

好，接下来展开讨论各种目的的摄影学习方式。

首先确认你想从摄影中得到什么?

a、喜欢旅游等而延展到摄影，希望通过这种形式做一定的记录。

b、把摄影作为一种陶冶情操的手段，是一种艺术创作的形式来对待。

c、赚钱，商业摄影。

其实一般情况下，大家都是从a开始，有着向b发展的冲动，最好能兼顾点c得到点投资回报。

当然还有TX说，我就要直接跳往b的终点，你要怎么样?那我也没异议。有些人是有天赋的，不过这样的人并不多。大部分TX还是慢慢培养兴趣，慢慢进步。

所以我也还是从a入手，介绍点儿b，c么，我自己也不懂，潜意识里面还有点鄙视，觉得它妨碍了b的发展。

初学者，应该使用数码，这是反复考虑很久后得到的想法。成本不是关键，关键是可以缩短检视成果的时间间隔，并且在电脑上方便比较各种效果，记录参数，同时也容易交流，得到指点。

但是使用数码学习时必须要时刻提醒自己，控制自己按快门的速度。千万不要养成一种习惯，反正数码照片每次快门成本接近于零，就快速的连续拍摄，事后再挑。也许在某个场合有特定目的拍摄任务可以这样，但是学习时千万要对每张照片的拍摄动机，每个参数选择都考虑清楚。

在这之前，当然也已经听说过，快门，光圈，ISO，白平衡，对焦，景深以及机身基本结构知识有一定了解咯。通过学习拍摄过程中的这种思考，反复加深理解。

在初期的拍摄中，可以选择同样的环境和主体，更改不同的参数，然后比较获得的片子，直观感受这些参数变化的对画面的影响。

这一部分是对技术的把握，对于那些想达到b和c的TX，在初期学习阶段，这是艰苦的。只不过如果你真的喜欢摄影，却又不会觉得这有多苦，反而乐在其中。

其实初学最容易见成效的就是构图学习，如果配合大光圈的景深控制，估计2、3小时内就有惊人效果，可以很好的调动学习的积极性。所以在熟悉参数的时候，要好好学习构图。什么线条构图，色块构图，景深构图。听上去挺玄乎，说穿了也就几分钟几张图片的事儿。构图学习的难点在于观察力。要把日常所见的场景中存在的构图要素提炼出来。这个练习在没有相机的时候也可以进行。拍摄习作时候，拍摄前在取景时更要严谨的进行尝试。

说到这里，也有TX来反驳我。你这么干会浪费很多拍摄机会，也会丧失很多灵气。这也是我反复考虑过的问题。其实话说回来，摄影还是一种带着技术镣铐的创作过程，这样的束缚也是摄影区别于绘画的地方。至于需要认真学习摄影的TX们，你们都不是灵气型的天才。那些人是不会看这样的文章滴。嘿嘿。另外，会被这样束缚的灵气应该也不是什么灵气吧，只是小聪明吧。

　　二、必须要掌握的专用名词

在第一段里面，胡说八道了一些摄影技术的学习方法。这里我再罗列一些必须要掌握的专用名词，如果你不明白，运气好的话还是可以拍出点有意思的照片，但是对于有意识去控制机器和技巧得到自己想要的照片就有些困难了。有些词，机器已经很体贴的自动帮你算好了，但是作为一个有前途的潜在摄影师，你还是需要理解并知道自己的相机上是如何实现的。如果你无法清楚解释，请到百度上去google一下。并通过练习掌握它们之间的关系。

曝光量，光圈大小，快门速度，ISO(感光值)，白平衡(对于数码相机，胶片为日光和灯光片)，135画幅(全幅)，光影明暗，宽容度，对焦，变焦定焦，景深，冷暖色调，对比反差，饱和度，高调，暗调，长焦，中焦，广角，标头，视角，视点，直方图。

在我们进行了大量的练习以后，接下来一步是什么?当然要到网上去孔雀开个屏，说点谦虚的话，请拍砖之类的，当然心里窃窃期望飞过来的是奶油蛋糕，糖衣炮弹。

这里，对于希望能够进行摄影学习的TX们提个重要建议，照片的筛选能力就要在这里培养。

《挪威的森林》里，永泽说，绝对不要同情自己。这就是我们最初选片的重要原则。

挑选要放给大家交流的片子，需要一切从严。对自己在学习中拍摄的片子要仔细观察分析挑选，能自己看出缺点来的片子坚决筛掉。对于一个使用数码的初学者，在控制快门次数后(注意这句话)，每次习作拍摄100张，其中能够挑出10张已经是很好的成绩了，出个6、7也很正常。用胶片的话，由于成本压力，拍摄谨慎，比例可能稍高，当然也不排除，装卷失误，全军覆没，没办法，这也是胶片更接近生活的一个特性。

如果只被你选中1张，那么恭喜你，虽然你自己打击了自己的拍摄积极性，但是却得到严苛挑剔的眼睛。这将是你在后续学习路上帮助你前进并建立自己拍摄风格的重要工具，没有之一。

照片展示给别人看的时候，需要做一些简单的说明，拍摄参数，条件，拍摄意图，这样可以帮助观看者来比较你是否正确传达了你想要传达的内容，并提供技术上的帮助。这里有个很重要的建议，虽然和高手交流可以得到一些知道，但是和一些完全不懂摄影的人讨论，往往也能获得很好的建议。他们的看法往往出人意表。

到这个阶段，基础的学习方法已经很明白了。

a、基础知识学习

b、边思考边拍摄

c、严格筛选照片

d、分享交流

然后重复这4个步骤，每次重复都会得到几百张的废片和凤毛麟角的合格作品。

摄影水平的提高则体现在，对相机，和拍摄参数的熟练程度，观察力锐利，按快门时机的坚决把握，废品数降低，成品率提高。

经过几次的拍摄后比较熟练掌握了相机和技术(一般这个过程对于每周拍摄2小时的TX，大概也就1~2个月吧)，可以尝试给自己寻找一些拍摄的主题，最好挑选那些有普遍意义，而不是短期搞定的主题，例如奥运会，SB会等。可以进行反复多次拍摄，并对多次拍摄得到的样片进行比较，观察自己能力的变化。这将对我们后面讲到的内容有重要的帮助。

这里我也有必要提一下关于后期制作技术的学习。

后期对于胶片摄影来说叫暗房技术，对于数码来说就是各种软件。

对于初学者来说，建议尽量少使用后期技术，可以有些不得不的裁剪缩放曲线调整，但是请尽量少用。这会掩盖前期技术的缺陷。如果是急着要出作品，比如有TX刚入门就是商业摄影，人家新郎新娘等着要照片呢，那么没办法，还是啃啃书，学习一下PS,LR,之类的，混饭吃不容易的。当然，如果前期能力过关，那么后期的时间精力将大幅减少，这也是一个商业摄影师的重要成本。

这里还要提醒一下，由于输出设备的差异，可能在你的电脑上看到的并不是别人在他电脑上看到的效果，所以照片需要以直方图参考，并事先稍稍校准一下显示器。同时还要有心理准备别人可能看不到你所想要的结果。

好，对于别的不急着靠这吃饭的TX，暂时还是先少接触后期，虽然不是洪水猛兽或者什么滤过性病毒，但是却往往容易养成一种对于基本技术练习的惰性。等技术完备了，进入创作阶段，再好好学习吧。

其实这里面牵涉到一个我个人对摄影的看法。我认为摄影其实是在记录某个瞬间，如果事后过多地涂抹，则让摄影变成了绘画，完全控制于个人意志而缺少了一种主客观相辅相成又相互搏斗的趣味。

　　三、摄影审美的学习方法

说完了技术说艺术。虽然没法人人成为艺术家，但是可以每个人都拥有想成为艺术家的冲动。

有朋友说我只是要有个爱好，拔到艺术高度好像有点抖划了。其实大可不必，艺术这种东西可能是被某些特定人羣给异化了，其实就是普通到不能再普通的东西了。艺术就是在普通的审美欣赏过程中给人一种触动。这种触动可大可小。但是一定是立足于现实有个性和突破的美。

这里补充几句，个人十分讨厌那种把艺术神化的人。前几天还写过，那些故意把艺术擡高的人可以说是和社会主义精神文明建设唱反调的人。目前看来这些人已经渐渐形成了一个圈子，这个圈子用怪异艰深的形式主义来隔绝外人对其的理解，分享艺术幌子带来的利益，同时利用各种包装炒作来掩盖内部对艺术的背离。具体代表，冯小刚，张艺谋，还有那些在798等所谓艺术集散地搞一些行为艺术的长发男光头女之类的。(这里不是针对发型，针对某些特定人羣，如有发型雷同请勿对号入座。)这些人败坏了艺术，也阻挡了普通人接触真正艺术的道路。

所以艺术可以说就是对普通生活的感悟。当然对于生活没有思考没有感触的人来说，这个……就当我没说吧。

不过对于豆瓣来说，文青云集自然不在话下，就怕感触太多，反而对普通生活体验少了，思而不学则惘。

光有冲动是没有用的，艺术创作中必须有三样东西：素养，灵感，技巧。

技巧我写了两篇，剩下的素养和灵感我就写一篇，这是典型的避重就轻。当然还是有个借口，因为创作是很难学习的，而且讲解的时候也不能给出条条框框，否则反而扼杀了个人的创意。中国人要学这种条条框框快的不得了，到要讲创意反而给教坏了，出不来了。其实我很讨厌很多所谓的老师，明明有些做法没有错对，但是偏要告诉你一定要走他指定的那一条，跑题了。

素养，来自于一个人的生长环境，教育背景，和兴趣爱好。任何人都有素养。对于艺术创作来说，素养无高低，差异只在拥有者本身对其素养的认知程度。这种认知是通过反思和内省来获得的。

回忆自己的成长历程，我们平时说叫怀旧，寻找自己世界观建立的原因。很多成长的因素都已经渐渐融入到记忆甚至潜意识中。所以对自己成长经历的反思可以帮助理解自己的性格倾向。

教育背景不是指学历，而是指接受社会知识的过程，我没有找到十分恰当的词来描述。这个学习过程可以是学校，可以是自学，可以是事例体验。这个教育背景，没有文理分科。文理分科只是个人对这个社会的认知方法差异。最终通过这样的教育背景，决定了我们对这个社会的审美观念的把握。

兴趣爱好，是在前面两点基础上，形成个人素养独特性的关键因素。通过前面两点培养出来的兴趣爱好，对于后续的素养的循环积累进行了筛选。同时还渐渐形成比较审美倾向。这将成为创作个性化的基础。

总体来讲，素养是一种类似于量变的积累。灵感则是一个质变的触发点。素养就是一休盘腿在那里打坐，灵感则是最后那个咄的一声，我明白啦。大家明白了吧?什么?你不知道一休是什么，那么……这个算代沟吧。

灵感的培养其实很难，说实话我无法描述怎么让一个人有灵感，勤能补拙在这里不太适用。我只能说对于普通摄影爱好者来说，通过提高观察能力，保持对事物极高的敏感度，多拍摄学习预见效果来更多的提高灵感触发的可能性。但是对于期待成为大师的同学，我所说的灵感养成法是没什么用的。

但是我提供一条原则可供潜在高手参考，就是推翻一切原则，藐视规则。让我说的所有内容都见鬼去吧，这可能帮助你成为一个独具创意的高手。就是说踩着我的肩膀上吧，兄弟。

请注意，这里面又有个玄而又玄的地方，这条原则本身也是可以被推翻的。这里不是讨论离散数学的逻辑问题，所以请大家凭直觉理解吧。

其实只要有规则，就有惰性，就会迟钝，这对于时时保持敏感的创作者来说是致命的。

这也是我一直十分反对一个摄影爱好者成为一个职业摄影师的原因，因为一旦职业化，必然随之而来更多的套路，创意疲倦等，当兴趣失去，创意枯竭时候，一切都结束了。哪怕那时候能够赚钱，那也只是商业的成功而以。

下面再写写怎么提高素养吧，这个毕竟不会太空洞，防止这篇东西变成我个人吐槽文吧。

方法1，研讨，学会客观的点评别人和自己的作品，并开放的和大家交流。

方法2，展览和画册，欣赏大师的作品。选出自己喜欢的大师或者作品，反复欣赏，尝试分析其中的技术和背后的构思，对于自己不喜欢的找出原因，隔一段时间反复欣赏，看看有何变化。

方法3，关注摄影以外的艺术作品，进行跨界的学习和消化，包括文学，音乐，绘画，书法，舞蹈，历史，哲学等等，甚至于不限于艺术门类，更可以扩展到体育，烹饪等。

方法4，不带相机去观察生活，去逛街，培养观察力，寻找题材，培养心中拍摄的欲望。

方法5，对摄影本身的意义进行思考。这么做不是要成为哲学家，而是寻找你自己对摄影的动力和期望。我有自己的摄影意义，但是我不想说，因为每个人都有自己的观点，这样挺好。

最后我还想谈谈关于器材，网上有很多高手前辈谈过对摄影器材和摄影的关系，一切都很明确了。我嘴痒再说几句。

首先器材对于摄影是十分重要的，那些说器材和摄影无关的论点是错误的。只是说器材的价格和摄影作品的价值没有直接对应的关系。器材的性能必须符合摄影创作的需要。

器材爱好和摄影爱好是两回事，虽然大部分时候一个摄影爱好者同时也会是一个器材爱好者，两者交织在一起。

器材爱好者绝对不会用器材价格来衡量器材高下。初级爱好者，对于器材的参数表更新换代关心，进阶后，对于其技术演变用料做工和技术革新关心，随后，会对器材的设计风格血统进行研究，最后会体会到器材设计的艺术性，以及器材技术对于摄影艺术创作的影响。所以器材爱好者照片的内涵可能不行，但是在拍摄技巧上却一定是登峯造极的。那些用着莱卡，拍出来照片不知道光线角度的同志一定不是器材爱好者，只是品牌爱好者。至于用着马克III，DX3的如果只是拍着画面基本技术都没有的照片，那只是ZB了。

摄影爱好者的 *** 来自于2个地方，创作过程的投入和创作结果得到认可。他们会为了创作需要对器材尽可能的追求适用性，所以摄影爱好者肯定是熟悉他们的器材的。

大家可以自己对号入座吧，作为一个纯粹的器材爱好者或者摄影爱好者其实都是不容易的，这两者之间没有高下之分。唯一有高下之分的就是那些ZB爱好者，我是看不起的。

摄影技巧入门步骤

　　相信很多摄影新手都喜欢拍摄夜景。但是开始的时候，往往发觉效果不够理想。其实只要掌握到当中的小技巧，你也能够轻易地拍出高水平的夜景照！本文是我精心的摄影技巧入门步骤，希望能帮助到你！

　　摄影技巧入门步骤篇一

　　 技巧一：自备脚架

　　拍摄夜景时通常需要较长时间曝光，因此相机要保持隐定才可以拍出清晰的照片。为免因震动而破坏照片效果，最好使用三脚架减低晃动。

　　 技巧二：调低感亮度（ISO）

　　相信大家都知道高感亮度可以在相同的光圈值下得出更快的快门速度以减低拍摄时晃震的问题，但随之却会令照片产生噪点。特别是在拍摄夜景的时候，长时间曝光会令暗部的噪点特别明显，所以如果环境许可，应使用三脚架和较低的ISO值以获得最佳拍摄效果。

　　 技巧三：使用大光圈镜头来取景

　　当我们将镜头装上机身的时候，镜头的光圈会自动开到最大。在漆黑的环境中，较大的光圈可以令更多光线进入镜头，令观景器上的画面更清楚。举例来说，两位摄影师在同一时间，同一位置拍摄夜景。一位使用最大光圈为f/2.8的镜头而另一位使用最大光圈为f/5.6的镜头，使用f/2.8光圈那位摄影师的观景器上的画面会明显更明亮，摄影师也能更容易看到清楚的细节。

　　 技巧四：使用小光圈拍摄

　　看起来或者会有一点矛盾，刚刚笔者才说过要使用大光圈镜头，为什么现在又说要使用小光圈拍摄呢？原因很简单，使用大光圈镜头的`作用是为了方便摄影师 于取景时看得更清楚，但拍摄时把光圈转小是因为以下的两个原因：

　　小光圈能令景深更大，令景物不会受浅景深的影响而变模糊；如果晚上有灯光照明，使用小光圈拍摄可以令灯光变成星型，效果更突出。

　　 技巧五：长时间曝光

　　拍摄夜景的其中一个常见技巧便是长时间曝光（快门值慢至10秒、30秒或数小时），可以用于拍摄车轨、星轨、海浪等。长曝不但可以令海浪变得平滑或者记录下汽车红色尾灯的轨迹，还可以令一些平时肉眼看不见的光线显现，效果绝对引人入胜，各位务必要多尝试！

　　 技巧六：设定白平衡

　　拍摄夜景的时候不建议使用自动白平衡，因为在黑暗环境下，自动白平衡很容易会变得不一致，导致相片出现色差。拍摄夜景时你可以使用“钨丝灯”模式的白平衡，但当然要根据当时环境来选择最适合的模式。另外把相片储存为RAW格式可以让摄影师于事后才按需要调整白平衡，比较方便。

　　 技巧七：提防过曝

　　如果于晚上使用自动曝光（即 Auto/P/Av/Tv/S/A）模式时，会很容易出现过曝的情况。出现此情况的原因是因为相机会被大范围的黑暗环境误导，而令照片过曝。所以，拍摄夜景时，我们可以使用全手动模式或使用B快门（快门碰源一直开启直至摄影师令它关闭），这样就可以自己设定合适的快门及光圈，当然要找出适当的光圈快门组合是需要经验的，各初学者可以多拍几张来看看效果。若果你想知道照片有否过曝，可观察照片中的光点是否清晰。换言之，正常曝光之下拍出的光点，如最常见的灯光，看起来是十分清楚分明的。相反，如果照片过份曝光，光点会有“化开”的感觉，线条会不清晰。

　　摄影技巧入门步骤篇二

　　 熟悉几种手势

　　第一个值得我们关笑笑态注的问题是，我们应该重视“手势”，也就是我们说的“手感”。手势会影响到我们拍照的质量的。真有那么严重?我们可以回忆自己熟悉的一些东西，都会发现自己是很认生的：用钢笔写字，要熟悉了某支笔才会达到最佳的学习状态;弹钢琴的时候，遇到特别硬或特别软的键盘，演奏出来的乐曲的质量也会大打折扣;就连我爸炒菜，遇到不熟悉的锅和锅铲，也都会有难以把握火候的感觉。

　　熟悉的手势让我们不会手忙脚乱，以从容、稳定、最舒服的方式拍下照片。按照我们的经验，可以分三种类型有目的地去养成自己升配熟悉的手势。

　　 摆拍

　　这是最常规的情况了，要拍的东西不会转瞬即逝，场景流动相对比较稳定。此时端稳相机，用拇指按下快门即可。 我自己熟悉的姿势是这样的：

　　横拍的时候是双手端稳的相机：左手拇指和食指捏稳了手机，手机靠着右手手掌，拇指自然点按屏幕对焦、调节曝光并按下虚拟快门键即可。

　　 抢拍

　　熟悉抢拍的手势，能够帮助我们拍到一些突发的场景。通常状态，手机放在衣裤口袋桌子上，都处于锁屏状态，在最短时间进入拍照界面，并且让双手处于拍摄手势是关键。要点有两个：拿起手机的时间拇指就从屏幕边缘左划，快速进入拍照界面;迅速摆出“摆拍”的手势。通常这个过程不会超过2秒。

　　抢拍-1，拿出手机点亮屏幕

　　抢拍-2，拇指左划进入拍照界面

　　抢拍-3，迅速调整姿势进入拍照状态

　　抢拍连续动作

　 　扫街

　　在旅行 highlight 时刻，重要事件发生的时候也时常用到。有几条经验可以分享一下：扫街过程应该将手机捏在手上，会给人一种“捕猎”的心里状态;  不建议随时打开摄影界面(比较费电)，而是拇指随时准备左划锁屏界面快速进入摄影功能;可以配合耳机音量键作为快门触发器。

　　这里要单独说说单手操作。以 iPhone  为例，需要首先用右手拇指“锁屏左划打开摄影功能”，再用食指按下音量键作为快门。如果时间允许，在打开摄影功能后，还可以用右手拇指点按屏幕确定焦点，甚至上下滑动调节曝光。

　　单手操作三步骤。上面的操作虽说不难，但还是需要一些练习形成大家几种熟悉的手势的。

　　单手操作连续动作

　　摆正，端平，拿稳

　　摄影操作的开始不是去寻找那些莫名其妙歪歪斜斜的“创新”，而应该是把手机摆端正了，老老实实，轻松明快而又坚定地拍下场景。因为我们观察世界，头稍微歪一点，不会觉得世界是倾斜的。而对于照片来说，地平线的一点歪斜都会被敏感地感知。去看看  2016 年 IPPA 的获奖作品吧，至少一半以上遵循这个原则。

　　小时候刚学钢琴很喜欢肖邦的音乐，着迷于那种听起来有些“自由散漫”(后来知道那叫 rubato  自由伸缩)的大师的演奏，遂模仿之，后来被老师制止了，他认为那时”基础还不好，没有到可以自由伸缩“的程度。他坚持让我以均匀、平稳、节奏稳定的方式练习，果然，后面到了一定程度，也理解了一些音乐，自然就有了”自由伸缩“的感觉的。并且最重要的是，我发现了即便是在自由伸缩的演奏方式中，还是以一个坚定平稳的骨架为基础的，不是随意为之。我对这点的理解，和对摄影构图的看法是一致的。我们需要理解并摆稳一个场景，再去天马行空和推拉摇移。

　　这意味着在大多数情况下：让水平线条水平，让竖直线垂直，不能让竖直线垂直的时候至少保证水平线水平。这还意味着，即使你要仰视，俯视，要摆正、端平手机――除非自己有足够的理由去获得斜线为主的构图。

摄影入门篇 | 从零开始学摄影

我认为学习任何知识或技能，都是经过系统性地学习，从基础开始，再慢慢进阶，学摄影也一样。

下面我将以佳能单反相机为例，逐一介绍相机的基本功能。从零开始想学摄影的人可以先收藏起来，再慢慢看。

一、相机的三大因素

分别是光圈（F），感光度（ISO）和快门速度（S），俗称一圈两度。

01 光圈（F）

光圈是一个用来控制光线透过镜头进入机身光亮的装置（即一扇窗，窗越大，进入的光线越多，图片更亮），我们通常用F值表示光圈的值。

光圈的作用：①控制进光量；②控制景深，光圈越小，景深越大；③影响图片的清晰度。

常见的光圈值：F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F16， F22， F32， F44， F64。

光圈大（f/1.4、f/1.8、f/2.8）＝数字小＝背景模糊／景深浅＝拍人像（光圈数值越小，清晰的区域越小）

光圈小（f/11、f/16、f/22）＝数字大＝背景清楚／景深深＝拍风景（光圈数值越大，清晰的区域越大）

镜头在中等光圈的时候成像最好（图片最清晰），成像最好的那档光圈就是最佳光圈。

02 感光度（ISO）

是指感光元件CMOS对光线的敏感程度。

感光度越高，光线照射到胶片的光线越敏感，拍摄的照片越亮；感光度越低，光线照射越不敏感，拍摄的照片越暗。

当ISO值越高，则可在相同光源环境下提供更快的快门速度，能有效避免手抖拍虚的情况发生。

感光度ISO100时，画面质量是最好的。感光度越高，画面的质量越差，颗粒感越强。

建议值： 晴朗的室外使用ISO100；阴雨的天气使用ISO200；室内使用ISO200或更高。

03 快门速度（S）

就是快门从开启到关闭的瞬间，也就是光线进入相机的曝光时间，通常用S（秒）来代表快门的时间。

快门速度越慢，照片越亮，拍摄的轨迹长，适合夜拍；快门速度越快，照片越暗，拍摄的轨迹短，可以抓拍清晰高速运动的物体。

二、相机的几个档位

A+为智能档，简称傻瓜挡拍摄，适合小白；

P档为自动挡，适合普通的日常抓拍；

M档为手动挡，所有参数需要自行设置，适合专业人士拍摄；

AV档为光圈优先，光圈值自己设定，其他相机自动设定，一般摄影师常驻档位；

TV档为快门优先，快门值自己设定，其他相机自动设定；

SCN为场景模式，可以根据预设程序自动设定参数。

三、曝光

AE-自动曝光 ；AF-自动对焦

是指被摄影物体发出或反射的光线，通过照相机镜头投射到感光片(cmos)上，使之发生化学或物理变化，产生显影的过程。

四、测光与测光模式

曝光和测光是一对双胞胎，如果不能准确测定光照强度，正确曝光就无从谈起。

测光模式主要有三种：

分别是点测光、中央重点测光，区域测光，大多数情况下用区域测光即可。

五、焦距

光线经过透镜就会聚成一点（焦点） ，镜头的焦距就是从镜片（或镜片组）的中心到焦点的距离，单位是毫米（mm）。

标准镜头就是焦距等于底片（或CCD/CMOS）对角线长度的镜头。在实际应用中我们把焦距为40-60mm的都称为标头。

广角镜头（焦距小于35mm）能够让照相机“看得更宽阔”，因为它视角大。

长焦镜头（焦距大于70mm）能让照相机“看得更远”，但视角窄。长焦镜头也称远摄镜头或望远镜头。

从焦距的定义就可以推断出，广角镜头都身材矮小，长焦镜头都高大威猛。

焦距越长，与被拍物体距离越近，则景深越浅，背景越模糊。

当焦距为18-55mm时，f/3.5-5.6: 焦距最小时18mm,此时最大光圈为3.5；焦距最大时55mm，此时最大光圈为5.6。

摄影入门的内容就写到这啦，有什么不懂的，可以在评论下方留言噢~

摄影入门教程

摄影入门教程如下：

光圈越大（数字越小），进入的光线更多，照片会越亮；另一方面，大光圈景深更浅，拍摄人像背景更加梦幻。光圈越小（数字越大），进入的光线较少，照片会较暗；用小光圈背景会更为清晰，拍摄风景保证能捕捉全部画面。

快门速度越高，就越能够将快速的动作定格，捕捉犹如凝固的效果。快门速度越低，捕捉到的动作将更不清晰，长曝的话更会拍摄对象会变得朦胧。

ISO感光度，低感光度适合在光源充足的环境拍摄，画面中出现的噪点会比较少；在光源不足的环境适宜用高感光度拍摄，但感光度越高，噪点就会越多。

焦距镜头的焦距越长，视角就越窄，反之亦伍做然。例如300mm的超远摄镜头，只有8°的视角，而8mm的超广角镜头，则拥有180°的视角。

构图的基础：三分法构图时用两条竖线与横线将画面等分成三分，犹如书写一个「井」字，将拍摄主体放在四个交叉点上，是最稳的拍摄位置腔御衡。

构图的基础：对角线由画面左上角延伸至右下角的位置的对角线，带拆笑有伤感和紧张的情绪，适合用于加强气氛，左下角至右上角的对角线则较有活力，画面更具力量。而正中央位置适宜表现冷静、平稳。

新手快速入门8种实用摄影技巧

今天跟大家分享8种摄影技巧，都是在实践中得来的经验哦～新手宝子们可借鉴一下！

拍静物

拍摄模式：

全手动模式( M档)光圈优先模式(AV档)

参数设置：

使用F /5.6以上的光圈，焦距为50MM以上，低感光度

注意事项：

可以尽量靠近被拍摄物体，这样能展现物体的细节以及有效虚化背景，根据拍摄情况可适当选择噪光补偿

拍人像

拍摄模式：

静态人像：光圈优先(AV档)

动态人像：快门优先(TV档)

参数设置：

小场景人像使用大光圈大场景人像使用小光圈感光度要尽量低

注意事项：

对焦点尽量放在人物的眼睛上，注意人物脸部暖光

夜景人像

拍摄模式：

光圈优先模式(AV档)全手动模式( M档)

参数设置：

夜景拍摄对相机最大的考验就是因为光量少，所以导致快门速度变慢，解决这个问题有三个办法：开大光圈、增加感光度、手动增加光量。最简单就是增加感光度，但会增加照片噪点降低画面效果，建议开到IS0400~800,然后搭配大光圈拍摄

注意事项：

手动增加光量，一般就是使用闪光灯，LED灯外拍灯

拍夜景

拍摄模式：全手动模式( M档)

参数设置：

使用三角架就使用低感光度，光圈调为F8-F11之间，快门速度调为5-15秒左右的长光，试拍一张，看情况调整

注意事项：

如果你没有用三脚架那就要注意安全快门，提前踩点对拍摄更有利

拍剪影

拍摄模式：全手动模式( M档)

参数设置：

设置一个小一点的光圈，巧槐比如：  F/8,F/10等，建议大家使用点测光模式，然后把相机的中销喊心点对着背景中最亮的部分进行测光

注意事项：

拍摄剪影必须在逆光环境下，而且被拍摄主体的前面不能有任何反光物体

拍星空

拍摄模式：全手动模式(M档)

参数设置：

使用广角拍，越广越好；手动对焦然后把亏宽野镜头的对焦环转到无限远一端，快门速度几十秒到两小时不等；光圈F1.4-F5.6不等，ISO值100-10000不等

注意事项：三脚架，快门线是必备的东西

日出日落

拍摄模式：全手动模式( M档)

参数设置：

拍摄日出/日落时一般用小光圈进行拍摄，把光圈调在F/8-F/16之间，感光度用尽量低的感光度进行拍摄50-200,快门需要根据光线变化来调整

注意事项：

建议大家使用遮光罩，防止出现脑光，如果能使用三脚架，则尽量使用三脚架进行拍摄

雨天拍摄

拍摄模式：

快门优先模式(TV档)全手动模式( M档)

参数设置：

使用大光圈，快门速度1/60秒左右，能拍摄还没落地的雨条；快门速度1/100秒，拍出来的雨条会很短；快门速度为1/20秒，拍摄出来的雨条会很长

注意事项：

如果你想拍摄雨滴，把下落过程中的雨滴凝固下来，那么你就要用高速快门来拍摄

摄影入门基础知识教程

入门新手除了学习光圈、快门和 ISO，你还需要知道如何正确曝光照片。不用担心难以判断曝光，调试是否合适，因为数码相机的直方图是判断曝光的好帮手。

详细内容

• 01

  这是直方图。新手看到这世凯个就懵了。 什么是起起落落？ 其实就是照片像素的Brightness Values。 它们代表什么？ 很简单，左边代表Dark，右边代表Light，中间代表Middle Gray！

• 02

  如果一张照片只有一种颜色，直方图会是这个样子（这里的MIDDLE GREY指的是中灰，但是对于彩色图像，这个位置指的是中间值，不一定是中灰）。

• 03

  每张照片都有对应的明暗分布图并闭，显示了从极黑到极白的各个亮度的像素点，也反映了照片的曝光度。 如下图所示，直方图的分布非常极端，多在暗部和亮部的两端，而中间的灰色区域很小。 由此可以推断，照片的曝光应该有强烈的明暗对比，过渡不明显。

• 04

  当然，直方图只是一个指导，并不是绝对的参考标准。 因为曝光没有标准答案，为了配合画面的表现力，有时需要故意过度曝光或曝光不足。 关键是你现在可以通过直方图自己了解一绝返裂张照片的曝光，并学习如何调整它。

南宁哪里可以学摄影初级入门的

1、陈田摄影培训，地址：南宁市青秀区星湖路25附13号。2、万聚摄影培训，地址：南升塌念宁市青秀区金湖路11号。3、仙伦摄影培训，地址：南宁市衫羡青秀区环球时代21层吵困。4、创意摄影学校，地址：南宁市青秀区新民路6号。5、图雅摄影培训，地址：南宁市青秀区竹溪大道45号。

手机摄影技巧入门基础知识

手机摄影技巧入门基础知识：巧用光线、构图、对焦、滤镜等。

1、巧用光线

光是摄影的灵魂，善于利用太阳，你将会拍出生动而富有生命力的照片。拍摄时，一定要注意拍摄主体，拍摄位置和角度，以及光线条件这三者之间的关系。要善于利用光线拍摄前心中要有光线意识。

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2、构图

对称和黄金分割是电影和摄影中最常用的方法，也是不会犯错的构图方法。对称：具有相同形状的景致从左右或上下秩序排布，可以构成对称画面效果。黄金分割：使用这种构图可以让作品透露出优雅、神秘的艺术气质。你可以使用手机中的“井”字格实现黄金构图拍摄。

3、对焦

焦点决定照片的视觉重点。大多数手机可以实现自动对焦，但这只能照做辩顾大多数拍摄需求。你也可以用手指定出焦点位置，从而使焦距更加精准地对准拍摄主体。

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4、滤镜逗胡老

手机中有多种滤镜模式可供选择山升，还有一些手机应用也为滤镜爱好者提供了不少选项。黑白滤镜效果下的事物被蒙上一层淡淡的忧伤，带有一种时间的沧桑感。怀旧滤镜则体现出一种时间的积淀感，让你重温走过的那段岁月。